Solo-Trekking in Nepal: Everest-Nationalpark

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-07 04:49

"Om mani padme hum."

Ich habe das Sanskrit-Mantra viele Male beim Solo-Trekking in Nepal gehört, aber dieses Mal war es süßer als je zuvor. Ich blickte von einem Mittagessen mit Nak-Käse auf in das rotwangige Gesicht eines Sherpas. Er war die einzige Person, der man seit Sonnenaufgang begegnet war. Mit einem freundlichen Lächeln winkte er mir, ihm durch den Schneesturm zu folgen. Sein Timing war gut: Ich war müde und verloren.

Ich bin mir nicht sicher, warum es einladend klang, durchgefroren, erschöpft und kurzatmig zu sein, als ich zwei Wochen zuvor an einem wunderschönen Strand in Thailand saß. Aber wie John Muir sagte, die Berge riefen, und ich fühlte, dass ich gehen musste. In einem Moment des Wahnsinns schnappte ich mir einen Flug nach Kathmandu und begann eines der größten Abenteuer meines Lebens: 19 Tage Trekking allein im Sagarmatha (Everest) Nationalpark.

Kathmandu war hektisch. Ich verbrachte ein paar Tage damit, in schwach beleuchteten Läden um gefälschte Abenteuerausrüstung zu feilschen. Als nächstes schnappte ich mir eine topografische Karte – eine, wie ich sie in der Armee lesen gelernt hatte. Das Everest Base Camp ist im Frühling ein beliebter Ort, daher hatte ich mir vorgenommen, den Nationalpark im Uhrzeigersinn zu umrunden. Meine Solo-Wanderung auf der ruhigeren Westseite des Parks zu beginnen, würde helfen, die überfülltesten Pfade zu vermeiden.

Ich wusste, dass Trekking allein im Himalaya eine ganz andere Erfahrung sein würde. Die Einsamkeit an diesen alten Orten wäre ein Segen, und ich könnte mein Tempo wählen. Ich hatte vor, meine eigenen Sachen zu tragen, was ungefähr 30 Pfund an Ausrüstung und Wasser ausmachte. Die Führer und Träger verlassen sich auf den Tourismus, um Geld zu verdienen, also habe ich nach der Wanderung die gesamte Ausrüstung und übrig gebliebene Währung direkt an die Familien auf dem Weg gegeben.

Sicherheit war ein offensichtliches Anliegen. Ich suchte Rat bei den verwitterten Führern, die ich in Thamels verrauchten Kneipen traf. Sie waren lustige Charaktere, die vor Geschichten und Leben nur so strotzten. Einigen fehlten Finger, die durch Erfrierungen verloren gingen. Ich spottete, als sie mir erzählten, wie begehrt Snickers in höheren Lagen seien, aber sie hatten Recht: Einfach einen gefrorenen Schokoriegel zu knabbern, konnte die Stimmung nach einem schlechten Tag auf dem Trail heben.

Eintritt in den Himalaya

Der Flug nach Lukla ist zu gleichen Teilen aufregend und beängstigend, und die Aufregung beginnt am Flughafen von Kathmandu. Bei nur 10 Kilogramm Freigepäck pro Passagier wurde die antike Waage beim Check-in unter die Lupe genommen. Das Gewicht ist verständlicherweise ein Problem, wenn man in einem kleinen Turboprop-Flugzeug durch dünne Luft fliegt. Aufgeregte Passagiere unterhielten sich in vielen Sprachen; Das Abenteuer stand uns bevor.

Wenn Sie nach Lukla fliegen, sitzen Sie auf der linken Seite, um die beste schneebedeckte Landschaft zu genießen - vorausgesetzt, Sie können Ihre Augen von der Show im offenen Cockpit abwenden. Während des 45-minütigen Fluges wechselten wir zwischen dem Keuchen der Berge und dem Anstarren des Copiloten, der wütend an festsitzenden Hebeln drückte und blinkende Brecher neu einstellte. Die Fahrt kostet etwa 5 $ pro Minutedie Luft, aber ich fühle mich, als hätte ich mehr als mein Geld wert.

Der Flughafen Tenzing-Hillary (LUA) in Lukla ist zweifelhaft als „der gefährlichste Flughafen der Welt“bekannt. Die kurze Landebahn hat eine Steigung von 11 Grad und endet an einer Steinmauer. Dreht der Wind während des Anflugs, wie es in den Bergen häufig vorkommt, bleibt keine Zeit für einen zweiten Anlauf. Um die Landung zu überstehen, müssen besonnene Piloten in einen Berg fliegen. Grauer Granit füllt den Blick durch die vorderen Fenster, bis Sie (hoffentlich) Momente später mit wackeligen Beinen abheben. Bevor ich ging, dankte ich unseren erfahrenen Piloten. Sie schienen genauso glücklich darüber zu sein, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben wie alle anderen.

Obwohl der Flug ein wilder ist, merkt man bald, dass es ein richtiges Übergangsritual für den Zugang zum Himalaya ist. Die Ruhe ist mir sofort auf dem Trail aufgefallen. Kathmandus Kakophonie aus hupenden Hörnern wird nur durch Windgeräusche und klingelnde Glocken in Yak-Zügen ersetzt.

Nepal genießt im April eine niedrige Luftfeuchtigkeit, was dem Himmel eine Schärfe und übertriebene Klarheit verleiht. Ich hatte das Gefühl, in alle Richtungen unglaublich weit sehen zu können, und was ich sah, war surreal. Die Berglandschaften sind fast zu perfekt, um sie zu verarbeiten. Ein Gehirn kämpft darum, Schritt zu h alten. Keine Straßen, Drähte, Schilder oder Zäune beeinträchtigen die Majestät in irgendeiner Richtung. Nur Steinhaufen, freundliche Steinhaufen, erinnerten mich daran, dass ich nicht allein war. An vielen frostigen Morgen zeigten sie mir schweigend den Weg.

Am zweiten Wandertag kam ich in Namche Bazaar an. Namche ist ein Knotenpunkt und die letzte Station für Last-Minute-Essentials wie Steigeisenund Pizza. Es ist auch die letzte Gelegenheit, einen Geldautomaten zu benutzen. Bäckereien bieten abends süße Leckereien und Bildschirmdokumentationen an. Die Atmosphäre ist gesellig und lebendig. Neu angekommene Trekker freuen sich darauf, höher hinauszugehen. Müde Wanderer, die absteigen, freuen sich doppelt über neue Nahrungsmöglichkeiten und eine Fülle von Sauerstoff. Obwohl Namche Bazaar auf 11.286 Fuß ruht, ist es für Himalaya-Verhältnisse niedrig.

Um mich schneller zu akklimatisieren, nutzte ich meine drei Tage in Namche Bazaar weise, indem ich mich an das Bergsprichwort „Climb high, sleep low“hielt. Regionale Wanderungen boten herzzerreißende Trainingseinheiten, die mit außergewöhnlichen Aussichten belohnt wurden. Bevor ich ging, bezahlte ich für eine k alte Dusche, meine letzte seit 16 Tagen, und kaufte für alle Fälle einen zusätzlichen Snickers-Riegel.

Im Everest-Nationalpark gibt es keine Straßen. Alles muss mühsam von Trägern und Yaks heraufgetragen werden. Schwer beladene Yak-Züge rattern über die Pfade. Mir wurde geraten, niemals einen Brückenübergang mit ihnen zu teilen und immer auf der Seite des Weges nachzugeben, die am weitesten vom Rand entfernt ist. Die Beratung war genau richtig. Später wurde ich niedergetrampelt, als mehrere der Tiere von einem Helikopter aufgeschreckt wurden, der tief über mir vorbeiflog. Die panischen Bestien stampften kräftig auf mich ein und brachen mir den Zeh, aber wäre ich an der Klippe des Weges gewesen, hätten sie mich vielleicht umgestoßen.

Eisige Bäche und kleine Wasserfälle lieferten normalerweise mein Trinkwasser. Es war schön klar, aber ich habe immer zuerst das Wasser behandelt. Bis Sie oben stehen, was im Everest-Nationalpark tatsächlich eine Option ist, sollten Sie davon ausgehen, dass eine Siedlung höher liegt und die Verschmutzung flussabwärts sendet. ichtrank mehr als zwei Gallonen Wasser pro Tag, um die Dehydrierung aufgrund der trockenen Luft und der Höhenunterschiede zu überwinden.

Abends drängte ich mich mit anderen Trekkern um Yak-Dung-brennende Öfen in Teehütten. Gespräche wurden zu einem Zahlengewirr. Die Höhe bleibt aus gutem Grund in aller Munde: Es kann ein Killer sein, wenn Sie die Mathematik durcheinander bringen. Selbst wenn alles gut geht, macht es dem Körper seltsame Dinge, wenn weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Sie verwandeln sich physisch, wenn neue Kapillaren wachsen, um Blut abzuleiten. Auf einer einwöchigen Wanderung bekommen Sie einen Vorgeschmack. Aber laut einem freiwilligen Arzt führt ein längeres Verweilen wirklich dazu, dass die Dinge „komisch werden“. Sie hatte recht.

Schlaf kommt nicht leicht, egal wie müde du bist, und Träume sind psychedelischer Karneval. Der Körper stellt mehr rote Blutkörperchen her, um Sauerstoff zu transportieren. Um Platz zu schaffen, werden andere Flüssigkeiten eliminiert. 10 Mal pro Nacht auf die Toilette zu gehen, ist nicht ungewöhnlich. Leider befinden sich diese Toiletten zu oft an den Enden k alter Flure in Trail-Lodges. Die schlimmsten sind draußen in verschneiten Nebengebäuden, aber immerhin sieht man die Sterne.

Die nicht isolierten Lodge-Zimmer entlang des Weges fühlen sich ein bisschen an, als würde man drinnen campen. Vor der Abgabe gegen 19:00 Uhr. Jede Nacht goss ich kochendes Wasser in meine Flaschen, um sie als Bettwärmer zu verwenden. Jeden Morgen waren sie unter der schweren Decke festgefroren. Viele Nächte verbrachten wir damit, über Sonnenbrand und Kokosnussgetränke auf Meereshöhe zu phantasieren. Währenddessen sammelten sich Wolken aus gefrorenem Atem über dem Bett wie Wettersysteme.

Cho La Pass überqueren

Ich wusste, dass der Cho-La-Pass hart werden würde, und er hat mich nicht enttäuscht. Die fröhlichen Hinweise auf meiner Karte hatten mich zu lange mit Schrecken erfüllt: „schwierige Eisdurchquerung“, „Gefahr von Steinschlag“und „Wandersp alten“. Das vertikale Klettern auf der lockeren Moräne und dem instabilen Gletscher stand trotzig auf 17.782 Fuß und blockierte den Weg zum Everest Base Camp. Der Cho La ist ein Knotenpunkt, der die Westseite des Nationalparks mit dem beliebten Weg zum Everest verbindet. Wenn ich es nicht überqueren könnte, wäre ich gezwungen, eine Woche lang zurückzuverfolgen. Hart erkämpfte Höhenmeter würden verfallen.

Ich begann um 4 Uhr morgens mit einer Stirnlampe, aber der Cho La war temperamentvoller als sonst. Der Weg war vom Schnee eines Wintersturms verdeckt, der mich am Tag zuvor gefangen hatte. Eisbedeckte Felsen rutschten und stürzten, als ich allein nach oben kletterte. Schnee staubte mich von unsichtbaren Rutschen oben ab. Aufgrund der Bedingungen versuchten an diesem Tag keine Gruppen die Überquerung. Ich tastete mit meinen Kletterstöcken nach frisch verdeckten Gletschersp alten. Ich fühlte mich ausgesetzt und allein. Wenige Dinge sind so beunruhigend wie zuzusehen, wie sich Felsbrocken in der Größe von Autos von selbst bewegen. Ich schaffte die Überquerung und brach dann zusammen, um eine Pause einzulegen, während sich Schnee in meinem Bart sammelte. Ich war mir nicht sicher, ob ich weitermachen konnte – da kam der einsame Sherpa wie aufs Stichwort und sang sein Mantra.

Ich verbrachte zwei herrliche Nächte damit, mich in Dzongla zu erholen, bevor ich nach Gorak Shep fuhr, dem letzten H alt vor dem Basislager. Langsam und andächtig aß ich meinen letzten kostbaren Snickers-Riegel. Nach zwei Winter-Survival-Szenarien in einer Woche hatte ich ein neuesWertschätzung dafür, die Gegenwart zu genießen. Um ehrlich zu sein, ich fühlte mich lebendiger denn je. Die Herausforderungen im Himalaya sind hart, aber die Belohnungen größer.

Ankunft im Everest Base Camp

Ironischerweise ist der Mount Everest vom Everest Base Camp aus nicht sichtbar. Ich begann meinen Aufstieg zum Kala Patthar, einem angrenzenden „Hügel“, in der Dunkelheit, um die beste Sicht auf die Heilige Mutter selbst zu haben. Auf 18.500 Fuß (5.639 Meter) wurde ich mit einem Sonnenaufgang und einem spektakulären Blick auf die Spitze dieser Welt verwöhnt. Gebetsfahnen flatterten wild im stürmischen Wind, als ich nach Luft schnappte. Der Sauerstoffgeh alt auf Kala Patthar beträgt nur etwa 50 Prozent des Sauerstoffgeh alts auf Meereshöhe. Wie für viele Wanderer war dies die höchste Erhebung, die ich im Himalaya erleben würde. Ich versuchte mir vorzustellen, was Kletterer mit nur 33 Prozent Sauerstoff empfinden müssen, wenn sie vor mir den Gipfel des Everest erreichen.

Am nächsten Tag machte ich trotz unsicherem Wetter den dreistündigen Fußmarsch zum Everest Base Camp. Ich fühlte mich nervös und schwindelig. Nachdem sie sich ein Leben lang Dokumentationen über den Mount Everest angesehen hatte, wurde ein Kindheitstraum wahr. Als ich ankam, versuchten die Freudentränen auf meinem Gesicht zu gefrieren.

Helikopter donnerten über uns hinweg, als Vorräte heraufgeholt wurden. Kurz vor Beginn der Klettersaison war die Atmosphäre geschäftig und frenetisch. Ich traf Kamerateams von BBC und National Geographic. Andächtig berührte ich den Khumbu-Eisbruch, den Beginn der Route auf den Everest und einen der gefährlichsten Abschnitte. Um über meinen Stand hinauszugehen, ist eine Klettererlaubnis in Höhe von 11.000 US-Dollar erforderlich.

Wie so oft während meiner Wanderung spürte ich, wie der barometrische Druck sank. Meine Ohren knallten, als das schlechte Wetter schnell hereinbrach. Ich musste das Basislager früher verlassen, als ich wollte, aber die Alternative wäre gewesen, um eine Übernachtung in einem fremden Zelt zu betteln! Ich eilte schnell zurück zu Gorak Shep. Aber als Schnee seitwärts wehte und brüchige Felsen um mich herum rutschten, hatte ich ein Lächeln auf meinem Gesicht. Irgendwie wusste ich, dass alles gut werden würde. Egal, welche Abenteuer der Rest meines Lebens bereithält, die Zeit, die ich an der Spitze der Welt verbracht habe, wird für immer mir gehören.

Ich habe beim Abstieg "Om mani padme hum" gesungen.