Indigene Kultur auf Borneo erleben

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-07 04:49

Ich wurde von einem lächelnden Mann begrüßt, der einen abgetrennten Kopf hielt.

Er hob es an den Ohren hoch, damit ich es besser sehen konnte. Der unglückliche Eber war kurz vor meiner Ankunft abgefertigt worden. Zwei braungebrannte Iban-Männer schlachteten es am Flussufer, um mich auf meinen Aufenth alt in ihrem Langhaus vorzubereiten. Die Begrüßung war blutig, aber freundlich, als mehr Leute kamen, um unser schmales Kanu zu entladen. Sie freuten sich, mich zu sehen.

Der Morgen begann mit einer sechsstündigen Fahrt von Kuching, gefolgt von zwei Stunden Fahrt auf einem seichten Fluss in einem instabilen Kanu. Affen kündigten unsere Invasion mit Schreien aus dem Baldachin an. Wir waren mit Kanistern Kerosin, einem großen Fisch und seltsamem Gemüse beladen. Alle wurden als Geschenke meines Führers gekauft und ich hoffte, dass sie dem Langhaus-Häuptling gefallen würden. Er würde entscheiden, ob ich bleiben könnte oder nicht. Ich dachte über die schreckliche Möglichkeit nach, im Dunkeln flussabwärts zurückgeschickt zu werden. Hätte ich einen zweiten Fisch kaufen sollen?

Das Iban-Langhaus

Das Langhaus war ein Komplex aus erhöhten Terrassen, Tiergehegen und Nebengebäuden. Es stand hoch und blickte auf das Flussufer. Ich hatte bereits vorbildliche Langhäuser im Sarawak Cultural Village in Kuching besucht, aber jetzt sah ich mir tief in Borneo das wahre Geschäft an. Das Sarawak Tourism Board arrangierte meinen Aufenth alt freundlicherweise mit einem schwer zugänglichen Langhaus, das sich selten nach außen öffneteBesucher. Meine Gastgeber waren Iban, eine von vielen indigenen Gruppen in Borneo, die zusammen als „Dayak“bezeichnet werden. Einige Iban leben in der Nähe von Städten; andere bewirtschaften, fischen, jagen und leben vom Dschungel.

Auf Reisen erlebt man hin und wieder einen dieser wunderbaren Momente, die jeden infizierten Insektenstich und jede schlaflose Nacht die Mühe wert machen. Es gibt keinen Grund, sich mit einer Kamera herumzuärgern – Sie wissen, dass die Erinnerung niemals richtig erfasst werden kann.

Mein Abendessen war einer dieser Momente. Ich habe mit dem Häuptling und ein paar Ältesten des Langhauses gegessen. Vier von uns kauerten auf einem schmutzigen Linoleumquadrat unter einer rußigen Petroleumlampe. Hartholzglut schwelte im offenen Kamin. Vor uns auf dem Boden lag ein knochiger Fisch mit Zähnen, ein geschwärzter Reistopf und Midin – ein köstlicher Dschungelfarn, der nach dem Kochen knusprig bleibt. Wir aßen gemeinsam, griffen und griffen mit schmutzigen rechten Händen. Ameisen interessierten sich für unsere Gräten, aber niemand kümmerte sich darum. Die Stimmung war hoch. Wie es üblich ist, erhielt das Langhaus vom Tourismusverband einen finanziellen Anreiz für meine Aufnahme. Eine Feier war angesagt.

Ihn mit der Ehrung von Bapa (Vater) ansprechend, habe ich mich beim Essen und Sprechen immer dem Häuptling gebeugt. Alle standen respektvoll da, als er sich entschuldigte. Hauchdünn und kaum 1,50 Meter groß, war der Häuptling körperlich mit Abstand der kleinste von allen – aber das spielte keine Rolle. Er war der Chef, Patriarch und stellvertretende Bürgermeister des Langhauses. Er lobte meine Fischauswahl vom Markt, sagte aber: „Nächstes Malmach es zu einem Empurau.“Alle lachten. Der in Sarawak beheimatete Empurau gilt als einer der seltensten und teuersten Speisefische der Welt. Ein einzelner zubereiteter Fisch kann 500 $ oder mehr einbringen.

Als wir mit dem Essen fertig waren, war es Zeit, die Geschenke zu überreichen. Das Langhaus hatte zwar Strom, wurde aber nachträglich installiert. Drähte kreuzten sich lose, und das einzelne fluoreszierende Licht sah fehl am Platz aus. Mir wurde gesagt, wie kostspielig und unpraktisch es ist, Kanister mit Treibstoff für den durstigen Generator flussaufwärts zu tragen. Als die Sonne verblasste, entzündete eine Frau hängende Laternen. Alle freuten sich über das extra mitgebrachte Kerosin.

Ich gab dem Häuptling zuerst eine Flasche Brandy, und dann bekamen die Kinder eine Kiste Käseflips, aufgeteilt in einzelne Portionen. Ich war darin geschult worden, welche Geschenke ich mitbringen sollte, und wie mein Reiseleiter vorausgesagt hatte, wurden diese sehr geschätzt. Der Häuptling wies mich an, die Leckereien zu verteilen. Eines nach dem anderen kamen die Kinder, um es mit einem schüchternen „terima kasih“(danke) anzunehmen, und rannten dann entsetzt davon. Die Langhausfamilien brauchen keine Andenken. Was auch immer Sie als Geschenk mitnehmen, sollte konsumierbar und leicht gleichmäßig zu verteilen sein. Verzichten Sie darauf, Stifte, Spielzeug oder andere Dinge zu verteilen, die später zu Streitigkeiten führen könnten.

Sei bereit, nachdem die Geschenke ausgetauscht wurden; In diesem Fall möchten Sie möglicherweise eine Verletzung oder etwas Ähnliches vortäuschen.

Mir ist aufgefallen, dass einige Leute ihre Sarongs, Badeshorts und Gürteltaschen gegen traditionelle Kleidung eingetauscht haben. In der heutigen Zeit laufen Dayak-Leute nicht gerade in Perlen und gefiederten Kopfbedeckungen herum. Die komplizierten, farbenfrohen Designs werden nur getragenFestivals wie Gawai Dayak, und in meinem Fall, um Touristen zu erfreuen. Als sie die Garderobe wechselten, veränderte sich die Atmosphäre.

Ich beobachtete, wie die Männer und Frauen abwechselnd traditionelle Tänze vorführten, während Trommeln für den Rhythmus geschlagen wurden. Der Tanz der Krieger mit Klinge und Schild war wild und sollte bei Touristen und Feinden Angst hervorrufen. Die Iban werden als furchtlose Krieger gefeiert, die einst eine Vorliebe dafür hatten, die Köpfe ihrer Feinde zu bewahren. Obwohl sie nur über primitive Waffen verfügten, waren die Iban in den 1940er Jahren ein Albtraum für einfallende japanische Soldaten. Ich dachte daran, als mich die Kriegsschreie mit Aufregung erfüllten, aber dann kam mein obligatorischer Spaßmoment. Ich war gefedert und sollte auch tanzen. Die Frauen und Kinder waren gut unterh alten, aber ich rede noch mit meiner Therapeutin darüber.

Mein Führer verschwand dorthin, wo er schlief, und überließ es mir, den Rest der Nacht zu navigieren. Als er ging, legte ich meine Kamera weg. Ich wollte nicht, dass sich die Familien wie Touristenattraktionen in ihren eigenen vier Wänden anfühlen. Alle schienen sich zu entspannen, als die Kamera weg war. Im Gegenzug wurde traditionelle Kleidung weggeräumt. Ich habe mich auch entspannt.

Ungefähr 30 von uns saßen verstreut auf einem Flickenteppich von Matten auf dem Boden. Die Luftfeuchtigkeit war drückend. Die meisten Männer und viele der Frauen waren oben ohne. Die Leute wollten meine Tattoos sehen und zeigten mir stolz ihre. Das Tätowieren ist wichtig und symbolisch für Iban-Männer und -Frauen. Die Haut einer Person erzählt Geschichten über ihre Heldentaten und Lebenserfahrungen. Die auffällige Bungai terung (Auberginenblüte) auf jeder Schulter wird einem jungen Mann verliehengeht ins Ausland auf der Suche nach Reichtum und Wissen. Auch Tattoos bieten Schutz. Zum Beispiel schützt ein Tattoo mit einem Fisch den Besitzer vor dem Ertrinken. Mir wurde gesagt, dass ein spezielles Muster, das auf die Hände tätowiert war, anzeigte, dass der Besitzer jemandes Kopf mit nach Hause genommen hatte.

Danach fing ich an, auf die Hände zu achten.

Diese Langhausgemeinschaft sprach ausschließlich die Iban-Sprache. Auf Malaiisch, unserer Verkehrssprache, konnte ich mich ein wenig verständigen, aber nur ein junger Mann sprach etwas davon. Aber unabhängig von der Geografie überbrücken drei Dinge alle kulturellen Lücken auf diesem Planeten: Essen, Trinken und Rauchen. Von Sumatra bis Schweden möchte ein Einheimischer ein Glas und damit ein Stück seiner Kultur mit Ihnen teilen. Lächeln und Nicken mögen die einzigen Formen der Kommunikation sein, aber das spielt keine Rolle. Das Teilen von Essen und schlechten Gewohnheiten übersteigt alles andere, um eine Art Vertrauensband zwischen Menschen aufzubauen. Meine Gastgeber waren außergewöhnlich eifrig, sich zu binden.

Ich habe verstanden warum. Ich stellte eine seltene Pause von der wöchentlichen Routine dar, und die verspielten Iban-Familien waren bereit, es zu genießen. Leider waren Essen, Trinken und Rauchen die einzigen Interaktionsmöglichkeiten, die wir kannten – alle drei gingen bis tief in die Nacht hinein. Einer nach dem anderen überquerten die Mitglieder die kulturelle Brücke, um sich vor mich zu setzen; alle hatten gute Absichten und etwas für mich zu konsumieren. Allzu oft trugen sie einen Teller mit Speckwürfeln und ein Glas. Die matschigen Quadrate wurden zwischen Gläsern mit Tuak gegessen – einem hausgemachten Schnaps, der durch Fermentieren von Klebreis hergestellt wird. Die Schlange, um mit mir etwas zu trinken, war gefährlich lang.

Sogar die Großmutter des Langhauses kam zu sichsitzt im Schneidersitz auf dem Boden mir gegenüber, ihre Augen hinter einem strahlenden, zahnlosen Lächeln zu Schlitzen verkleinert. Sie war kostbar, aber auch der verkleidete Teufel. Sie wollte nicht nur ein, sondern zwei hohe Gläser Tuak mit dem westlichen Besucher. Sie kicherte und zog an meinen Armhaaren, als ich ihr gehorchte. Sie wurde mir zum Verhängnis, aber ich wagte es nicht, eine Iban-Großmutter zu enttäuschen.

Als die Party ein Crescendo erreichte, sagte mir mein freundlicher freiwilliger Dolmetscher, er wolle auf Malaiisch „meine Frau sein“, dann lächelte er aufrichtig, während er meine Antwort erwartete. Ich dachte den Rest der Nacht über diese Wendung der Ereignisse nach. Hatte er einfach das falsche Wort isteri (Ehefrau) statt kawan (Freund) oder abang (Bruder) gewählt? Unsere Kommunikation war bestenfalls chaotisch. Andererseits legte er bei jeder Gelegenheit seinen Arm um mich. Am nächsten Tag brüllte mein Guide vor Lachen, als ich ihm davon erzählte. Er sagte, die verheirateten Männer gingen früher ins Bett, was ich beobachtete. Allerdings der Junggesellenabschied bis spät in die Nacht – was mein neuer Freund mit mir machen wollte.

Zu irgendeiner obszönen Stunde kroch ich von der Party weg zu einer Matratze, die für mich mit einem Moskitonetz bedeckt war. Die anderen zogen in ihre Zimmer. Ich lauschte bewegungslos in der Dunkelheit, als unidentifizierte Kreaturen unterschiedlicher Größe herüberkamen, um mich zu untersuchen. Als ich zusammenzuckte, hasteten sie mit winzigen Krallen davon, die verzweifelt nach Bodenhaftung kratzten.

Ein paar Stunden später verkündeten die Hähne schmerzhaft, dass mein morgendliches Training beginnen würde.

Die meisten Männer waren bereits gegangen, um sich um die kleine Pfefferkornplantage zu kümmern. Einer blieb zurück und brachte mir bei, wie man mit einem Blasrohr umgeht. Muskulös, tätowiert und nur mit einem Sarong bekleidet sah er so aus. Er konnte auch mit Leichtigkeit Pfeile ins Bullseye drängen. Die Iban jagen Affen und Wildschweine für Protein, aber heutzutage wird eine Schrotflinte verwendet. Die antike Repetierflinte war wichtig für die Versorgung des Langhauses. Stolz ließ er mich die Waffe inspizieren, aber Granaten sind zu selten, um sie zum Üben zu verschwenden. Wir gingen stattdessen zur Klingenhandhabung über. Ich glaube nicht, dass mein Lehrer eine Schrotflinte brauchen würde, um im Dschungel zu überleben.

Ich habe auch seine Hände auf Tätowierungen untersucht.

Ein Longhouse-Erlebnis auf Borneo finden

Obwohl die Iban freundlicherweise entgegenkommend sind, ist es aus vielen Gründen eine schlechte Idee, unangemeldet bei einem Langhaus im Dschungel aufzutauchen. Setzen Sie sich stattdessen mit dem Fremdenverkehrsamt von Sarawak in Verbindung und fragen Sie dort nach einem Aufenth alt in einem echten Langhaus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, schauen Sie gleich nach Ihrer Ankunft in Borneo persönlich in ihrem Büro vorbei. Viele der Langhäuser sind telefonisch nicht erreichbar. Vielleicht muss jemand flussaufwärts gehen, um Vorkehrungen für Sie zu treffen – lassen Sie sich Zeit.

Longhouse-Gemeinschaften leben in engem Kontakt, oft weit entfernt von medizinischer Hilfe. Geh nicht, wenn es dir nicht gut geht. Selbst die Übertragung eines Schnupfenfalls könnte für die Familien gefährlich sein.

Longhouse-Erfahrungen sind gemischt. Sie können ziemlich gut davon ausgehen, dass jeder Aufenth alt in einem Langhaus, der von einem Werber oder Agenten angeboten wird, ein Erlebnis aus der Dose sein wird – einige sind regelrechte Touristenfallen mit Websites für die Buchung von Aufenth alten. Ihre einzige Hoffnung auf Authentizität besteht darin, Ihre Wünsche dem Fremdenverkehrsamt von Sarawak mitzuteilen. Sie haben dieVerbindungen, die notwendig sind, um abgelegene Langhäuser zu erreichen, die Gemeinden, die die finanzielle Unterstützung am meisten schätzen würden.

Zugänglichkeit ist der beste Hinweis darauf, wie viel Touristenverkehr ein Langhaus erhält – je weiter weg von Straßen und Städten, desto größer die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis. Nehmen Sie gute Geschenke für den Häuptling mit, suchen Sie nach Handtattoos und machen Sie sich auf eine bunte, ereignisreiche Nacht gefasst!