Erkunden Sie die Kultur von Odisha, Indien, durch eine königliche Gastfamilie

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-07 04:49

"Dies war der Adelshof", erklärte mein Gastgeber Raja Braj Keshari Deb, das derzeitige Oberhaupt von Odishas Aul-Königsfamilie, als er mir die verwitterten Überreste seines weitläufigen, 400 Jahre alten Killa-Aul-Palastes zeigte. Neben der Stelle, an der wir auf einer Plattform standen, die dem jetzt leeren Hof zugewandt war, befand sich der erhöhte ehemalige Thronsaal. Sein strenges Äußeres ließ nicht erahnen, dass es das Highlight des Palastes beherbergte: ein ver altetes, aber atemberaubendes Meenakari-Fresko im Rajasthani-Stil mit Pfauenmotiven, die mit belgischen Farbglasstücken eingelegt sind. Meine Fantasie entzündete sich, ich stellte mir einstige Könige vor, die dort saßen, während sie wichtige Staatsangelegenheiten präsidierten oder mit ihren Familien Live-Musik und Tanzshows genossen.

Der Palast war ursprünglich eine einfache Lehmfestung an Land, die die Moguln Raja Telanga Ramachandra Deba gewährten, um 1590 sein Königreich zu errichten. Er war der älteste Sohn des letzten unabhängigen Hindu-Königs des heutigen Odisha, Telanga Mukunda Deba aus der südindischen Chalukya-Dynastie. Der König regierte vom Barabati Fort in Cuttack aus, bis er 1568 während einer turbulenten Zeit der politischen Instabilität, des Verrats und der afghanischen Invasion getötet wurde. Die Umstände zwangen dieFrau und Söhne des Königs mussten fliehen, und erst als die Moguln die Macht übernahmen, wurde der älteste Sohn des Königs als rechtmäßiger Herrscher anerkannt.

Seitdem war Killa Aul die Heimat von 19 Generationen von Herrschern, obwohl die Royals ihre offiziellen Befugnisse verloren, nachdem Indien 1947 die Freiheit von den Briten erlangt hatte. Ähnlich wie andere königliche Familien in Indien waren die königlichen Familien von Odisha dazu gezwungen fusionieren ihre Königreiche, bekannt als "Fürstenstaaten", mit der neu gegründeten Union of India. Schließlich löste die indische Regierung ihre Titel und Ausgleichszahlungen (die "geheime Geldbörse") auf und überließ sie sich selbst als normale Leute, wenn auch mit königlicher Abstammung.

Um ein Einkommen zu generieren und ihr Vermächtnis zu bewahren, hat eine wachsende Zahl von Royals das in Rajasthan beliebte traditionelle Homestay-Konzept übernommen und ihre Wohnungen nach und nach für Gäste geöffnet. Die königlichen Gastfamilien in Odisha befinden sich in regionalen Gebieten, in denen die touristische Infrastruktur weitgehend fehlt.

Die Gastfamilien machen diese abgelegenen Gegenden nicht nur für Reisende zugänglich, die den Menschenmassen entfliehen möchten, sie bieten auch einzigartige Möglichkeiten, um umfassende und bedeutungsvolle kulturelle Erfahrungen zu machen. Opulent und makellos sind die Eigenschaften nicht. Ihre Rohheit ist jedoch Teil der Anziehungskraft. Sie sind wie lebendige Museen, die Fenster in die Vergangenheit bieten. Jedes Anwesen hat seinen eigenen Charme und bietet etwas anderes und unverwechselbares. Ganz zu schweigen von der besten, unbezahlbaren persönlichen Interaktion mit faszinierenden königlichen Gastgebern!

Meine Tour durch Killa Aul führte über einen Pfad durch den Dschungel, vorbei an verfallenen Palastruinen zum ehemaligen königlichen Damenquartier mit Stufen, die zu einem mittel alterlichen Badeteich hinunterführten. Über das 33 Hektar große Anwesen verteilt waren seltene Pflanzen (einschließlich Kewda, die als Essenz für Parfüm und Biryani verwendet wird), mehr als 20 Sorten von Obstbäumen, aromatische Nag-Champa-Blüten (beliebt in Weihrauch), Wirbel-produzierende Palmen, ein Ahnenkräutergarten, alte Ställe und Familientempel.

Die königliche Residenz und die Gästeunterkünfte sind versteckt hinter einem absichtlich verwirrenden Labyrinth aus Toren und Innenhöfen, die Eindringlinge fernh alten sollen. Ich stellte fest, dass ich tatsächlich am Seiteneingang angekommen war. Der große Haupteingang des Palastes blickt auf den Fluss Kharasrota, als die Besucher in seiner Blütezeit mit dem Boot kamen.

Tatsächlich ist die Lage am Flussufer etwas ganz Besonderes und der ideale Ort für den Sonnenuntergang. Wir tranken Cocktails am Feuer, während das typische Gericht der Gastfamilie – riesige geräucherte Garnelen frisch aus dem Fluss – zum Abendessen in den Flammen gekocht wurde. 24 lokale Gerichte werden dort abwechselnd serviert. Mein üppiges Mittagessen beinh altete süß-saures Tomaten-Chutney, Fisch-Kofta, Jackfruit-Curry, gebratene Kürbisblüte und Chenna Poda (gerösteter karamellisierter Käse-Dessert). Als die Gastgeberin hörte, dass ich Pakhala (ein ikonisches und sehr beliebtes Odia-Gericht aus Reis, Quark und Gewürzen) noch nicht probiert hatte, brachte sie das Küchenpersonal nachdenklich dazu, es für mich zuzubereiten, während die sachkundige Gastgeberin mich über Besonderheiten von informierte Indische Politik bei einem Bier.

Einige denkwürdigeKrokodil- und Vogelsichtungen auf einer Bootssafari durch den Bhitarkanika-Nationalpark, eine traditionelle Tanzaufführung von einheimischen Dorfmädchen und eine Kajakfahrt zu einer Insel im Fluss rundeten meinen Aufenth alt perfekt ab. Die buddhistischen Stätten von Odisha sind ebenfalls nur eine Stunde entfernt.

Als nächstes brachte mich eine dreistündige Fahrt ins Landesinnere nach Kila Dalijoda, dem ehemaligen Freizeitvergnügungspalast von Raja Jyoti Prasad Singh Deo, der zur Panchakote-Raj-Dynastie von Herrschern aus dem benachbarten Westbengalen gehörte. Was machst du, wenn du ein König bist, aber die Briten dich davon abh alten, an Land zu jagen, das sie kontrollieren? Du kaufst deinen eigenen Wald und baust ein nachgebautes britisches Herrenhaus, das beeindruckender ist als ihres! So entstand 1931 Kila Dalijoda, benannt nach der Waldkette Dalijoda. Laut meinen Gastgebern (dem Urenkel des Königs Debjit Singh Deo und seiner Frau Namrata) waren hedonistische Holi-Fest-Jagdparties mit Tänzerinnen aus Varanasi dabei der Spaß.

Das Leben auf dem Anwesen könnte heutzutage jedoch unterschiedlicher nicht sein. Die Gastgeber haben es vor Verlassenheit und Hausbesetzern gerettet und leben dort einen beneidenswert harmonischen, autarken Lebensstil, während die sorgfältigen Restaurierungsarbeiten fortgesetzt werden. Dennoch wurde der Glanz der alten Welt des Herrenhauses weitgehend wiederhergestellt, mit aufmerksamkeitsstarken Bogenfenstern aus farbigem Glas, die das Licht einfangen. Was leider nicht ersetzt werden kann, ist der Wald (viel davon ging nach dem Indianer verlorenRegierung übernahm). Ich war beeindruckt, wie einsam das erhabene Anwesen aus braunem Lateritstein vor der kargen ländlichen Landschaft wirkte. Wie sich herausstellte, war es ein idealer Ausgangspunkt, um die Gegend zu erkunden.

Im Gegensatz zu der entspannenden Atmosphäre in Killa Aul ist Kila Dalijoda besonders für aktive Familien geeignet, die genug zu tun haben, um mindestens eine Woche zu verbringen. Die gemischten Interessen der Gastgeber an ökologischer Landwirtschaft, Wildtieren, Malen, Kochen, hinduistischer Mythologie und dem Wohlergehen der lokalen Stammesgemeinschaft bedeuten, dass für jeden etwas dabei ist.

Eine frühe Waldwanderung um 6 Uhr morgens führte mich in ein abgelegenes Dorf, das völlig von der Zivilisation abgeschnitten und vom indigenen Sabar-Stamm bewohnt war. Näher an der Gastfamilie haben Mitglieder des Munda-Stammes Freiluft-Bierstuben eingerichtet, in denen sie ihr stark gebrautes traditionelles Handia-Reisbier verkaufen, um ihren Lebensunterh alt anstelle der Jagd zu bestreiten. Während meines Besuchs traf ich einen renommierten Stammeskünstler, besuchte ein Altersheim für Kühe, bestaunte die Seidenraupen in der Gastfamilie und lernte exklusive Familienrezepte kennen, die in Restaurants nicht erhältlich sind.

Gajlaxmi Palace, das ultimative Ziel für Naturliebhaber, war meine nächste Station. Es ist möglicherweise der einzige Ort in Indien, an dem es möglich ist, inmitten eines geschützten Waldreservats in der Heimat königlicher Nachkommen zu übernachten. Nur 10 Minuten von der Autobahn bei Dhenkanal entfernt, wurde die struppige unbefestigte Straße von dichter Vegetation gesäumt und öffnete sich schließlich auf eine erhöhte Lichtung, wo der weiße „Phantom“-Palast (von den Gastgebern treffend bezeichnet)erhob sich vor mir.

Diese königliche Residenz aus den 1930er Jahren wurde vom Großvater des Gastgebers, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, dem dritten Sohn des ehemaligen Königs von Dhenkanal, erbaut. Zu seinen Interessen gehörten das Schreiben, Filmemachen und Zaubern. Das Anwesen hat seinen Namen von der jährlichen Gajlaxmi Puja, die der Göttin Laxmi gewidmet ist und in Dhenkanal prominent gefeiert wird. Es gibt auch wilde Elefanten im umliegenden Wald. Sie kommen im Sommer, um die Mangobäume im Garten der Gastgeber zu plündern. (Ich kann verstehen, warum. Der Höhepunkt meines Mittagessens war ein köstliches süß-würziges Mangogericht, das aus der ersten Ernte der Saison zubereitet wurde). Viele andere Arten von Vögeln und Tieren können am See, nur einen kurzen Spaziergang entfernt, gesichtet werden.

Das bezaubernde Bergpanorama des Anwesens wird von Megha (Cloud) Hill dominiert, der sich majestätisch an der Rückseite erhebt. Es ist schwer zu glauben, dass der Hügel Ende der 1990er Jahre unfruchtbar war, bis der Vater des Gastgebers (ein Jäger, der zum Naturschützer wurde) die Dorfbewohner davon überzeugte, jeden zu erwischen, der dort Bäume fällt. Gastgeber J. P. Singh Deo führt die Gäste auf einem aufschlussreichen zweistündigen Morgenspaziergang durch den Dschungel zu einem Stammesdorf. Was ich jedoch nicht so schnell vergessen werde, ist die konservierte Haut eines wild aussehenden, menschenfressenden Tigers, der mit scharfen, gebleckten Zähnen in einem antiken Schrank im Wohnzimmer der Gastfamilie ausgestellt ist. Der Tiger wurde auf Anfrage der Odisha-Regierung vom Vater des Gastgebers erschossen, nachdem er 83 Menschenleben gefordert hatte.

Mein letztes Ziel war der Dhenkanal-Palast, Heimat derDie königliche Familie Dhenkanal am Fuße der Garhjat-Hügel von Odisha. Der Palast wurde Ende des 19. Jahrhunderts an der Stelle einer Festung errichtet, an der vor mehr als 100 Jahren ein langwieriger Kampf mit einfallenden Marathas stattfand. Die Geschichte der Familie reicht jedoch viel weiter zurück, bis ins Jahr 1529, als Hari Singh Vidyadhar, ein Kommandant der Armee des Odisha-Königs, den örtlichen Häuptling von Dhenkanal besiegte und die Herrschaft über die Region errichtete. Das derzeitige Oberhaupt der königlichen Familie von Dhenkanal, Brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M., diente in der indischen Armee und auch als indischer Verteidigungsminister. Er ist ein Mann mit guter Laune und behauptet, die Henpecked Husbands Association of India gegründet zu haben, die sich aus Mitgliedern der Familie seiner Frau zusammensetzt.

Obwohl der Palast ausgesprochen königlich ist, ohne zu förmlich zu sein, ist es schwierig, sich bei der Ankunft nicht ein wenig überwältigt zu fühlen. Der Eingang mit seinen zwei monumentalen Toren ist gelinde gesagt imposant. Eine reich verzierte Doppeltür öffnet sich zu einem Innenhof mit einer Treppe, die zum Empfangsbereich des Palastes führt. Farbenfrohe Löwenstatuen bewachen die Tür, und darüber befindet sich ein Kuppelpavillon, in dem früher Musiker für angesehene Besucher spielten. Nachdem ich der Treppe nach oben gefolgt war, fand ich mich im Wohnzimmer wieder, das erstaunlicherweise von einem präparierten Reittier eines riesigen, rotbraunen Elefantenkopfes dominiert wurde. Anscheinend tötete der Elefant neun Menschen, bevor er 1929 vom König erschossen wurde.

Meine kongenialen Gastgeber, der leise sprechende Kronprinz Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo und seine lebhafte FrauMeenal, beruhigt mich schnell. Als der Gastgeber mir eine Tour gab, erzählte er das Erbe der königlichen Familie mit fesselnden Anekdoten und Geschichten aus der Vergangenheit. Angeborene Strukturen wie die mit Fotos früherer Könige geschmückte Durbar-Halle (Publikumshalle) sind gut erh altene Brennpunkte.

Verschiedene wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel noch funktionsfähige Kriegswaffen, sind ausgestellt. Auch die mit seltenen Büchern und Manuskripten ausgestattete Schlossbibliothek ist für Gäste geöffnet. Andere außergewöhnliche, aber weniger offensichtliche Facetten sind der Familientempel mit einer jahrhunderte alten Gottheit und eine alte Mandap aus Stein (Plattform für religiöse Rituale) mit Schnitzereien, die das Universum, die Schöpfung und das Leben widerspiegeln. Sie sagen, Stein spricht in Odisha und es ist wahr.

Die künstlerische Gastgeberin ist maßgeblich für das heutige Erscheinungsbild des Schlosses verantwortlich. Sie hat es in den letzten 27 Jahren schrittweise umgebaut, angefangen mit nur ein paar Zimmern für Gäste. Ich bewunderte ihre Fähigkeit, schicke Looks zu kreieren, indem sie Familienerbstücke mit lebhaftem Dekor kombinierte. Ihr Talent hört hier jedoch nicht auf. Sie hat auch ihre eigene Bekleidungskollektion, die im Geschenkeladen der Gastfamilie verkauft wird und zeitgenössische Designs aus traditionellen Odia-Geweben fördert.

Die Paläste Gajalaxmi und Dhenkanal sind hervorragende Ausgangspunkte für Ausflüge. Im Dorf Sadeibereni praktizieren Handwerker das alte Handwerk des Dhokra – eine Metallgusstechnik nach dem Wachsausschmelzverfahren. Traditionelle Ikat-Saris werden in den Dörfern Nuapatna und Maniabandha gewebt. In Joranda lebt eine ungewöhnliche Sekte heiliger Männer, die dem Mahima-Kult angehören, ein Leben in Zölibat und ständiger Bewegung, schlafendwenig und nach Sonnenuntergang nichts essen.

Mein Abenteuer endete dort, aber Odishas königlicher Erbe-Pfad nicht. Weiter südlich, auf einer Insel im Chilika-See (Asiens größte Brackwasserlagune), befindet sich der Parikud-Palast, der 1798 von Raja Bhagirath Manasingh erbaut wurde. Im hohen Norden von Odisha erzählt der wunderschön restaurierte Belgadia-Palast von Mayurbhanj die Geschichte der lange regierenden Bhanj-Dynastie und hat ein Artist-in-Residence-Programm. Auch der Nilagiri-Palast im Stadtteil Balasore heißt Gäste willkommen. Es ist etwa eine Stunde landeinwärts von Chandipur Beach, wo die Flut zweimal am Tag kilometerweit zurückgeht.