Monsuntrekking nach Malana im indischen Himachal Pradesh

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-07 04:49

Warmer Monsunregen fegte über Manali, den beliebten Ferienort am Fuße des indischen Himalaya in Himachal Pradesh. Während ich mich in einem Café an der Hauptstraße von Vashist auf der anderen Seite des Flusses Beas von Manali versteckte, las ich über das nahe gelegene Dorf Malana. Obwohl Malana nur 21 km direkt von Manali entfernt liegt, könnte es sich nicht viel mehr von seinem verkehrsreichen Nachbarn unterscheiden. Hoch oben in den Hügeln eines abgelegenen Tals wurde eine Straße in der Nähe des Dorfes erst in den letzten Jahren mit der Entwicklung des Wasserkraftprojekts am Fluss Malana gebaut.

Die Menschen in Malana glauben, dass sie von den Armeen Alexanders des Großen abstammen, von seinen Männern, die sich auf dem Weg durch dieses Gebiet losgerissen und sich niedergelassen und Einheimische geheiratet haben. Die Menschen dort praktizieren auch eine strenge Form der Unberührbarkeit und glauben, dass alle Außenstehenden unreine Unberührbare sind, egal ob Hindu-Indianer oder Ausländer. Obwohl Indien das Kastensystem 1950 per Verfassung abgeschafft hat, wird es in Wirklichkeit im ganzen Land praktiziert. Besucher sind willkommen, Malana zu besuchen, aber sie dürfen nichts außer dem Boden berühren, auf dem sie gehen. Im ganzen Dorf besagen Schilder, dass die Geldstrafe für das Berühren des Tempels oder der Mauern des Dorfes 2 beträgt.500 Rupien. Es gibt Gästehäuser am Rande von Malana, die für Besucher geöffnet sind, aber sie werden von Nicht-Einheimischen in Malana betrieben. Sie sind innerhalb der tatsächlichen Grenzen des Dorfes nicht erlaubt.

In meinem Reiseführer war Malana als Tagesausflugsziel von Manali aufgeführt, aber ich war so fasziniert von der Geräuschkulisse des Dorfes, dass ich beschloss, mir Zeit zu nehmen und stattdessen dorthin zu wandern.

Die Wanderung von Naggar nach Malana

Die viertägige, dreinächtige Wanderung nach Malana beginnt im Dorf Naggar, 14 Meilen entlang der Autobahn südlich von Manali. Von Naggar steigt die Route zum 12.000 Fuß hohen Chanderkani-Pass an. Dies würde in vielen Jahreszeiten eine k alte Wanderung mit Schnee sein, aber ich war während des Monsuns im Juli unterwegs. Sicherlich nicht die Hauptsaison für Trekking in Himachal Pradesh, aber mit eigenen Belohnungen, wie ich feststellen musste.

Agenturen in ganz Manali und Vashisht können Führer und Träger arrangieren, die Trekker nach Malana bringen, aber ich entschied mich für eine kleine, familiengeführte Agentur mit Sitz in Naggar. Nachdem ich viele Jahre lang ausgiebig durch Indien gereist bin, war ich nicht nervös, die meisten Dinge alleine zu machen, aber ich wollte nicht ohne Führer durch die Berge wandern. Da dies ein Camping-Trek war, musste ich auch ein Zelt, Schlafausrüstung und alle Lebensmittel mitnehmen. Begleitet wurde ich von einem Führer, Ranjit, und zwei Trägern-Kommen-Köchen, Ramesh und Umesh. In einigen anderen Teilen Indiens (z. B. Ladakh) können weibliche Reiseleiterinnen von Reisenden angeheuert werden. Ich hatte diese Option für diese Wanderung in Himachal Pradesh nicht, aber ich habe dafür gesorgt, dass dieDie Agentur, bei der ich gebucht hatte, hatte gute Bewertungen und Referenzen, und ich habe mich vier Tage lang in Anwesenheit der drei Männer rundum wohl gefühlt.

Starker Regen über Nacht und bis zum Morgen des ersten Tages bedeutete, dass wir einen langsamen Start hatten, aber ein Vorteil, den Trek von Naggar aus zu starten, anstatt von Manali, ist, dass der Ausgangspunkt des Wanderwegs nur eine kurze Autofahrt entfernt ist.

Die Wanderung ging die ersten zwei Tage komplett bergauf, aber nicht zu steil und führte durch Wälder, Wiesen und kleine Dörfer. Das erste Dorf, das wir erreichten, war Rumsu, nur 30 Minuten von Naggar entfernt. Mit seinen traditionellen Steinhäusern und dem im Himachali-Stil geschnitzten Holztempel ist es ein ideales Ausflugsziel für Reisende, die keine Zeit für eine längere Wanderung von Naggar haben.

Der Regen fing in Rumsu wieder an und hielt für den Rest des Tages an. Aber Naggar selbst liegt auf fast 6.000 Fuß, und als wir in die Höhe stiegen, war der Regen eher angenehm kühlend als erstickend feucht. Nach etwa 3,5 Stunden Gehzeit erreichten wir eine Wiese, die der erste Campingplatz war. Es hätte eine beeindruckende Aussicht über das Kullu-Tal gegeben, wenn es nicht geregnet hätte, aber der Monsun bot mir einen Vorwand, mich in mein Zelt zurückzuziehen und für den Abend zu lesen. Wir waren die einzige Gruppe, die dort kampierte, obwohl Ranjit mir erzählte, dass es im Juni sehr geschäftig ist, wenn die Studenten Ferien haben.

Es hat über Nacht stark geregnet, und obwohl ich es geschafft habe, trocken zu bleiben, sickerte das Wasser durch die Bodenplane meines Zeltes und durchnässte die meisten meiner Sachen. Glücklicherweise,Ein Satz Kleidung lag über allem anderen und blieb trocken, sodass ich keine nassen Klamotten tragen musste.

Der zweite Wandertag verlief wie der erste: durch Wald und Wiesen, bei zeitweisem Regen, bergauf. Ich fing an, die Weisheit des Trekkings während des Monsuns in Frage zu stellen, war aber dankbar, dass es zumindest keine Blutegel gab.

Der dritte Tag begann besser, mit nur ein wenig Regen. Es war der Tag, auf den ich mich freuen sollte, wenn wir Malana erreichen würden. Aber nicht vor der Überquerung des hohen Chanderkani-Passes, der das Kullu-Tal mit dem Malana-Tal verbindet, das seinerseits mit dem dahinter liegenden Parvati-Tal verbunden ist. Der Tag würde mit einem sehr steilen Abstieg zu unserem Campingplatz oberhalb von Malana enden.

Der Aufstieg zum Pass war überraschend einfach. Wir hatten etwa 90 Minuten zu Fuß unterhalb des Passes gezeltet, aber es war meistens ein sanfter Aufstieg durch Wiesen. Mit 12.000 Fuß ist der Chanderkani-Pass hoch genug, dass Reisende sich schwindelig fühlen, kurzatmig werden oder höhenbedingte Kopfschmerzen entwickeln können. Ich habe die Höhe nicht bemerkt, aber das könnte daran gelegen haben, dass ich gerade ein paar Wochen im hochgelegenen Ladakh verbracht hatte. Reisende, die aus niedrigeren Höhen kommen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie sich am Chanderkani-Pass möglicherweise unwohl fühlen, aber dies ist wahrscheinlich nur von kurzer Dauer, da der Weg bald stark abfällt. Das einfachste Heilmittel gegen die Höhenkrankheit ist der Abstieg.

Die Regenwolken verdeckten wieder die Sicht, aber wenigstens gab es keinen Schnee, durch den man stapfen konnte. Schnee kann den ganzen Weg bis Juni vorhanden sein, daher ist es ratsam, auf diese Wanderung vorbereitet zu seinJahreszeit.

Die Wiesen, die vom Pass hinunterführten, waren voll von leuchtend bunten Wildblumen und summten von Bienengezwitscher. Obwohl nicht so berühmt wie der Valley of the Flowers Trek in Uttarakhand, sind die Blumenteppiche hier ebenso beeindruckend. Lila Löwenmäulchen, winzige blaue Vergissmeinnicht, gelbe Gänseblümchen, leuchtend rote mohnblumenartige Blumen (die keine Mohnblumen waren) und eine ganze Reihe von rosa, lila, blauen, gelben, roten Blumen, die ich nicht benennen konnte wach für jeden Moment feuchten Unbehagens, das ich bis zu diesem Punkt auf der Wanderung gespürt hatte.

Der Abstieg nach Malana

Wir hielten an, um unser Picknick am oberen Ende des Abstiegspfads nach Malana zu essen. Nachdem ich einige Himalaya-Treks gemacht hatte, wusste ich, dass der Abstieg oft herausfordernder war als der Aufstieg, aber mir war nicht klar, wie schwierig das werden würde. Die Wanderung von Naggar nach Malana wurde als "anstrengend" eingestuft, und nach den ersten zwei Tagen fand ich das ungenau. Aber am Ende des dritten Tages verstand ich warum. Der "Weg" vom Chanderkani-Pass hinunter nach Malana führte durch dichtes, hohes Laub und über steile Felsen. Die Straße durch das Malana-Tal war ein schwindelerregend steiler, langer Weg nach unten. Da es Monsunzeit war, war der Weg nass, aber zum Glück regnete es an diesem Tag nicht viel. Nach etwa einer Stunde begannen meine Beine unkontrolliert zu zittern und ich musste mich den größten Teil des Weges nach unten auf Ranjit stützen. Der ganze Abstieg dauerte etwa vier Stunden.

Als meine Führer auf einem kleinen Bergrücken oberhalb von Malana ihr Lager aufschlugen, habe ichgenossen die klare Aussicht auf den Sonnenuntergang über das Malana-Tal und in Richtung des Parvati-Tals. Der erste klare Abend der Wanderung.

Am nächsten Morgen spazierten wir nach Malana selbst, nur zehn Minuten bergab vom Campingplatz entfernt. Malana war eine der isoliertesten Siedlungen in Himachal Pradesh, bis die Straße durch das Malana-Tal vor einigen Jahren parallel zum Wasserkraftprojekt gebaut wurde. Das Dorf Malana ist die einzige Siedlung im Malana-Tal. Da die Bewohner sehr verschwiegen sind (und ihre eigene Sprache, Kanashi, sprechen), ist nicht bekannt, wie viele Menschen tatsächlich dauerhaft dort leben. Jedenfalls nicht mehr als ein paar hundert.

Ranjit zeigte mir den Tempel, obwohl wir ihn nicht betreten durften. Wir gingen an der kleinen Schule und der Bibliothek vorbei, beide geschlossen. Ein schweres Feuer im Jahr 2008 hatte viele der ältesten kulturellen Sehenswürdigkeiten Malanas zerstört. Malana hat eine ganz andere Atmosphäre als andere Städte in Himachal Pradesh, die in der Regel sehr ordentlich, ordentlich und friedlich sind. Obwohl ich mich nicht unwillkommen fühlte und ein paar andere Touristen in der Nähe waren, war es vielleicht das Wissen, dass ich für so viel wie das Berühren einer Wand mit einer Geldstrafe belegt werden würde, was mir ein bisschen unangenehm war.

Mein ganzer Körper tat vom Abstieg am Vortag weh, und ich hatte fälschlicherweise gedacht, dass der letzte Wandertag einfach werden würde. Aber wir mussten weiter zur Straße durch das Malana-Tal absteigen, wenn auch diesmal auf einem klarer markierten Fußweg. Es dauerte ungefähr 90 Minuten, um zur Straße am Ende des Malana-Tals hinabzusteigen, die entlang des steilen, über Felsen stürzenden Malana-Flusses verlief. WirWir gingen weitere zwei Stunden die Straße entlang und erreichten das breitere Parvati-Tal, von dem das Malana-Tal abzweigt. Als wir den Treffpunkt der beiden Täler erreichten, war klar, wie steil die Seiten des Malana-Tals sind und wie abgelegen dieser kleine Abzweig ist.

Hier sollten wir unseren Pick-up treffen, der uns die zwei-drei Stunden zurück nach Naggar fahren sollte. Aber wir bekamen einen Anruf, dass der Jeep einen platten Reifen hatte und beim Mechaniker in der Stadt Jhari repariert wurde und es nicht schaffte, uns abzuholen! Also mussten wir weitere Stufen nach Jhari hinuntergehen. Am Ende humpelte ich wirklich, freute mich aber darauf, nach Vashisht zurückzukehren und in den natürlichen heißen Quellen unter freiem Himmel im Zentrum des Dorfes zu baden – genau das tat ich am nächsten Tag.